Походы и путешествия

это они офигев подпускали ...

Нашел-таки легенду про ХанТаги:
"Когда-то местному хану напророчили, что умрет он от укуса каракурта. Напуганный, поселился хан на высокой скалистой вершине горы, похожей на трон, куда доставляли ему все необходимое. Так прожил он несколько лет, но однажды в грозди привезенного винограда оказался каракурт, и хан все-таки умер от его укуса."

Александр Стефанков пишет:Нашел-таки легенду про ХанТаги:
"Когда-то местному хану напророчили, что умрет он от укуса каракурта. Напуганный, поселился хан на высокой скалистой вершине горы, похожей на трон, куда доставляли ему все необходимое. Так прожил он несколько лет, но однажды в грозди привезенного винограда оказался каракурт, и хан все-таки умер от его укуса."

Сань, можно добавить что поселился он на Ханском троне. отсюда и название...

еще есть легенда. выше 3-го садика есть поляна большая и стоит скала. старух сидит на земле. спереди большая юбка. волосы собраны в клубок на затылке. на юбке лежат 2 или 3 лепешки. и 1 держит в руках-кусает.

легенда. что проходил св.человек и попросил у старухи покушать. она лепешки и ела. та отказала. и получила автоматом проклятие свыше. вот и окаменела

КЕНТАУ: ДРЕВНИЕ ОКРЕСТНОСТИ МОЛОДОГО ГОРОДА

Около 2-х часов потребовалось экспедиционной «Ниве», чтобы преодолеть 12 км «дороги» по руслу реки Баялдыр. Местами дорогу машине буквально приходилось разгребать руками. Так что не удивительно, что участники экспедиции оказались первыми краеведами, которые побывали в окрестностях небольшого аула Аша, расположенного на южных склонах хребта Каратау (в 30 км к северо-востоку от г. Кентау). И муки ужасной дороги были вознаграждены, поскольку здесь удалось обнаружить сразу несколько неизвестных ранее интереснейших памятников археологии. Еще два года назад в окрестностях Аши оказались будущие члены экспедиции Кенес Исмаилов и автор этих строк. Тогда то местный аксакал и рассказал нам о крепостях, которые казахи в свое время строили в горах, чтобы укрывать от захватчиков женщин и детей. И вот теперь сообщение подтвердилось. Более часа подъема по крутому горному склону и перед нами остатки форта сложенного из каменных глыб. Обмеры показывают, что его площадь около 200 кв\м. В бинокль мы видим еще один такой же форт дальше по склону. А поднявшийся с нами местный егерь говорит, что видел и еще большие постройки такого рода. В свод памятников истории и культуры ЮКО эти объекты не вошли, а значит ученым до сих пор они попросту не известны. Это подтверждает и эксперт экспедиции, археолог Андрей Донец. - Судя по всему линия предназначалась для защиты от вторжений джунгар и была построена, судя по предварительным данным, в конце 17 начала 18 века. Ранее были известны лишь легенды о таких крепостях.- говорит он. Но это не единственный сюрприз ожидавший в здешних местах членов экспедиции. Внизу возле аула было найдено до сих пор неизвестное ученым поселение, относящееся по предварительным данным к первой половине 1тыс. н.э. Уникальность поселения заключается в том, что оно в отличие от других поселений подобного типа было обнесено мощными каменными стенами (до сих пор в ЮКО были известны поселения только с кирпичными или сырцовыми стенами) к тому же оно довольно хорошо сохранилось. Собранная керамика подтвердила, что здешнее поселение рано прекратило свое существование. Почему? Эти предстоит выяснять в ходе раскопок. В древнем селе Карнак, расположенном в 8 км к северо-западу от Кентау открылся собственный исторический музей. Он расположился в мечети Шамет-ишана памятнике архитектуры 19 века. В основу его положена коллекция старинных предметов, которую в течение 30 лет собирал учитель истории Бекташ Мирзоев. В числе экспонатов большая коллекция старинного холодного оружия, монет, керамики, ювелирных изделий из серебра. Всего собрано более полутора тысяч экспонатов и в экспозиции, которую помогали оформлять сотрудники областного историко-краеведческого музея представлена лишь малая их часть. Сын покойного коллекционера, краеведа Анвар Мирзоев, ставший заведующим музея, поведал, что к его отцу неоднократно приезжали из Ташкента предлагая продать часть экспонатов за хорошие деньги, однако он неизменно отвергал такие предложения, желая открыть музей непременно в родном селе. – Во времена СССР он писал везде, но безответно. Сейчас музей взят на баланс городской администрацией Кентау. Кстати мечеть Шамет-ишана построена на месте гораздо более древнего культового сооружения, что доказывает наличие здесь прекрасно сохранившегося гара – подземного помещения для медитации суфиев. Село Карнак с населением 12 тыс. чел., состоящим преимущественно из узбеков, имеет давнюю историю. Стараниями Бекташа Мирзоева составлена карта показывающая как выглядел Карнак в древности. Эта уникальная карта имеется в единственном экземпляре и до сих пор нигде не опубликована. По данным «Свода памятников истории и культуры ЮКО» Карнак известен с 12 века. Административно он подчинялся Ясы (Туркестану). С 13 до 18 века Карнак неоднократно разрушался. Именно здесь был отлит для мавзолея Ахмеда Ясави знаменитый Тай-казан. В крепости Карнак было 4 махалли и четверо ворот. Кстати ворота – дарбаза отдельных усадеб села также имеют архитектурную ценность и внесены в свод памятников. И здесь наша экспедиция тоже успела вовремя. Хозяева усадеб их перестраивают. Мы объяснили им историческую и культурную ценность старых ворот и их обещали или сдать в музей или оставить на месте. Напоследок Карнак приготовил нам еще один сюрприз. На окраине села в большом саду, нам показали… тутовое дерево. Но это не просто дерево – это гигант, которому не менее 500 лет. Чтобы обхватить его ствол необходимо не менее 6-7 взрослых мужчин. Великан до сих пор жив, на одной из ветвей есть зеленая листва. А в районе этого сада с деревом-долгожителем живут… тебризцы. Несколько семей считаются потомками того самого мастера из персидского города Тебриза, который в свое время отливал в Карнаке знаменитый тай-казан. Так может и это дерево было посажено им?.. Из Кентау в Сузакский район мы едем по горной дороге через Ачисай. Живописные старые горы, хранят в здешних местах еще один мало известный памятник истории и архитектуры… Мы напряженно смотрим влево от шоссе. Закат окрашивает черные скалы в какие-то феерические цвета. Успеем ли… Успели. В боковом сае проглянули очертания грандиозного некогда строения. Сворачиваем влево. Машины вновь штурмуют бездорожье, и не зря. Вот они остатки первый в нашей области рудных разработок нового времени. В начале прошлого века свинцовые копи Ачисая взяли в концессию англичане. В диких горах они возвели все необходимые сооружения. Причем строили прямо из дикого местного камня. Остатки одного из таких промышленных зданий и сохранились здесь по сей день. При взгляде на эти грандиозные руины с трудом представляешь какая жизнь кипела тогда в тихом ныне ущелье… Любопытно, что добываемую здесь руду на станцию Туркестан возили на… верблюдах. Но это было выгодно, поскольку содержание свинца в ней доходило до 70%. Сейчас от былого богатства здешних недр практически ничего не осталось, и лишь один образчик такой руды хранится в музее горного дела Кентау.

Алексей Гончаров
http://turizmuko.ucoz.kz/

БУРГУЛЮК – УДИВИТЕЛЬНОЕ РЯДОМ


Это был настоящий шок, вот они горы, самые настоящие. Это не Машат с его полями на склонах каньона. Это горы в которых столько таинственного! Шел 1976 год именно тогда я четырнадцатилетним мальчишкой впервые попал в урочище Бургулюк, в единственный тогда в Казахстане детский туристический лагерь им. Валентины Терешковой.
Скольким чимкентским мальчишкам и девчонкам этот лагерь подарил радость открытий и любовь к природе и скольких таким образом уберег от наркотиков и тюрьмы…
С тех пор и до дня сегодняшнего в любое время года мы приезжаем в это удивительное место, словно специально созданное для отдыха шамкентцев.
Но для большинства горожан отдых здесь ограничивается шашлыком, пивом и водкой, а также горами мусора, которые они оставляют за собой, для нас же Бургулюк целый мир.

«Мокрое» ущелье.

Называть Бургулюк в целом ущельем неверно. Это урочище, состоящее из двух ущелий, которые туристы называют, соответственно «мокрое» и «сухое».
Именно по «мокрому» ущелью протекает речка Бургулюк, и оно наиболее популярно у тех кто приехал сюда отдохнуть. И это не зря, ущелье действительно очень живописно, хотя сейчас чтобы его посетить придется заплатить за вход сотрудникам Сайрам-Угамского национального парка.
Вначале очень широкое, ущелье это через 15 минут ходьбы начинает резко сужаться, все чаще приходится перескакивать по камням через речку. А вскоре вы встретитесь с первой достопримечательностью – это так называемая Лунная поляна, где много лет проводятся соревнования по саклолазанию.
К скале прибита табличка, посвященная, погибшему здесь в 1977 году инструктору Александру Галкину.
Сразу за поляной резкий поворот вправо и вы оказываетесь в первом каньоне ущелья. Отвесные скалы с обоих сторон, вечный шум речки и резкие крики, гнездящихся в скалах птиц, производят на попавших в эти места впервые, неизгладимое впечатление. Но дальше еще интереснее…
Тропа все время переходит с одного берега речки на другой, еще сорок минут прогулки и вы во втором каньоне, ущелье сужается до пяти метров и кажется замыкается пятиметровым водопадом, шум воды усиливается и кажется, что дальше пути просто нет…
Однако это не так на водопад можно подняться, для этого здесь стоят специальные палки. И если вы не поленитесь прогуляться еще час то минуете область теснин и выйдете на обширную поляну с холмом заросшим великолепной арчой, откуда виден снежный гребень хребта Каржантау…
Идти дальше, если вы не готовы заночевать в горах не рекомендуется.

«Сухое» ущелье.
«Сухое» ущелье, в определенном смысле, полная противоположность «мокрому».
Здесь не надо платить за вход, поскольку отправляются туда редкие смельчаки, сотрудники национального парка в вход в это ущелье не перекрывают.
Здесь нет воды, что собственно и явствует из его названия, а потому если вы решитесь на прогулку туда, запаситесь живительной влагой.
Уже сам вход в ущелье заперт массивной скальной «пробкой», которую не каждый преодолеет, но если это удастся, то вы окажетесь в царстве полной тишины и покоя. В безветренный день от тишины здесь буквально звенит в ушах. Кажется, что застывший со времен сотворения мира, покой этого места не нарушает ничто…
Тропы здесь практически нет, а потому идти приходится по камням дна пересохшего ручья, которое довольно круто идет вверх. В мае здесь можно полакомится растущим в изобилии ревенем, который шымкентские туристы называют кислицей. А в июле его высохшие листья при порывах ветра вздымаются над ущелье с сухим шорохом и кружат над вами как диковинные существа с иной планеты.
А дальше развилка. Свернув влево вы попадете в узкий каньон пройти который можно лишь по навешенной здесь лестнице. После чего самые выносливые могут продолжить путь, чтобы выйти на вершину горы Аю-тау, чуть-чуть не дотянувшую по высоте до трех километров. Оттуда весь наш мир как на ладони.
Если же пойти прямо, окажешься на перевале, спуск с которого ведет в соседнее ущелье Ак-Мечеть.
Все это вполне доступно, но нельзя забывать про воду. В середине лета, когда скалы ущелья раскаляются солнцем, оно превращается в ад.

Бургулюкские древности.
Кроме живописной природы урочище Бургулюк славно своими древностями. Еще мальчишками мы поднимались на «Гроб-гору», как прозвали туристы холм на левом берегу речки чуть ниже туристического лагеря. Ах сколько там было осколков старой керамики, и совсем свежие следы раскопов.
Значительно позже мы узнали, что это были следы раскопок экспедиции Чимкентского пединститута, которую возглавлял Николай Подушкин. Работала она в 1973—1976 гг.
Археологи искали памятники материальной культуры древней Кангюйской эпохи. Тогда было заложено три раскопа, вскрывшие не более двух третей площади поселений на глубине полтора метра. И хотя археологами был выбран памятник, в отличие от других, менее пострадавший от времени и не затронутый следами позднейшей деятельности человека, найти то что искали не удалось.
Глинобитные стены, печи-тандыры, остатки кухонно-хозяйственной посуды — сосудов типа «хум», «хумча» и другие находки были очень интересны, но относились к совершенно иной эпохе к позднему средневековью — XVI—XVIII в.в.
Совершенно новым этапом в исследовании бургулюкских древностей стали раскопки экспедиции ЮКГУ во главе с Бауржаном Байтанаевым, проводившиеся несколько лет назад. Вот, что он сам писал об их результатах: «Культурные слои залегали в хронологической последовательности, характерной для многих поселений юга Казахстана — здесь можно проследить следы Кангюйской эпохи, отрарско-каратауской культуры, четко выражена эпоха караханидов ХI—ХII веков. Верхний слой датируется XVI—XVIII веками.
В первый же полевой сезон поселение Бургулюкское-1 было вскрыто по всей площади. На уровне первого строительного горизонта, удалось проследить большое помещение. От него радиально расходились спальные и хозяйственные помещения. Как и на ранее исследованных поселениях, на левом берегу речки Бургулюк, здесь, кроме многочисленных обломков посуды хозяйственного и столового назначения, были обнаружены и фрагменты керамики караханидского периода XI—XII веков и немногочисленные фрагменты металлических изделий. Дальнейшие раскопки могут показать динамику жизни всего поселения за 1 000 лет или даже в более широких хронологических рамках.
Ущелье Бургулюк с древних времен выбрано земледельцами юга Казахстана для устройства поселений (здесь также могли быть и зимовки скотоводов). О том, что оно было «обжито» еще в древности, свидетельствуют два могильника, они обнаружены экспедицией ЮКГУ попутно с раскопками поселений. Они включают в себя около 30 курганов, расположенных по классической схеме — с востока на запад. Могильники относятся к периоду раннего железного века. В настоящее время они находятся под угрозой уничтожения от деятельности местного населения.
В целом археологические исследования ущелья Бургулюк имеют хорошие перспективы и могут дать интересный материал начиная с эпохи бронзы или даже эпохи палеолита, который поможет лучше понять историю страны.»


А заодно и полечиться.
Чем еще славен Бургулюк? Ну конечно своим климатом, который здесь на высоте 1100 метров над уровнем моря, разительно отличается, от невыносимо жаркого летом Шымкента. Средние температуры здесь составляют зимой составляют - 4°С, весной +18ºС, летом +22ºС, осенью +13ºС.
Здесь благодаря обильному зеленому покрову гор, чистейший воздух, который оказывает стимулирующее действие на органы дыхания, сердечно-сосудистую систему, тонизирующее действие на центральную нервную систему, способствует устранению болезненных ощущений.
Совокупность таких факторов, как расположение в горной местности, большое количество дней солнечного сияния, умеренная влажность, повышенная аэроионизация воздуха, насыщенность ионами озона позволяют отнести санаторий-профилакторий «Бирколик» к горно-климатическим курортам.
Здесь есть яблоневый и абрикосовый сады, ореховая роща, произрастает множество хвойных и декоративно-лиственных пород: ель тянь-шаньская, сосна, каштаны, чинары, дубы, шиповник, барбарис и др,.
Санаторий-профилакторий начал функционировать с 1 января 1976 года, и принадлежал в то время организации Главриссовхозстрой министерства мелиорации и водного хозяйства СССР. С тех пор здесь побывали более 60 000 отдыхающих, возведен новый лечебный корпус, разбит и выращен роскошный санаторный парк.
В 2002 году санаторий перешел в ведомство акимата Южно-Казахстанской области. Произведен капитальный ремонт спального корпуса с соблюдением евростандартов, отремонтированы новые грязе- и водолечебницы. 9 февраля 2004 года обновленный санаторий-профилакторий принимает первый заезд отдыхающих.
С 2007 тода санаторий преобразован в ГККП "Санаторий-профилакторий Бирколик”.Продолжается работа по улучшению качества предоставляемых услуг: Приобретается новое оборудование, сотрудники проходят курсы повышения профессиональной подготовки.
Отдыхающие могут разместиться в двух 3-х этажных спальных корпусах и 10 коттеджах.
Столовая состоит из 3-х залов: обеденный зал на 100 посадочных мест, банкетный зал на 60 посадочных мест и зал для диет. питания на 20 посадочных мест.
На територии расположены магазин, кафе, кымызхана.
Любители спорта могут воспользоваться баскетбольной и волейбольной площадками; есть столы для настольного тенниса, бильярд, шахматы, нарды и др. инвентарь. Имеется открытый плавательный бассейн. Организуются однодневные пешие экскурсии в горы, автобусные экскурсии по достопримечательностям области (мавзолей Ахмета Яссави в г. Туркестан, зоопарк, дендропарк в г. Шымкент, по желанию отдыхающих возможны выезды на рынки г. Шымкента)
Прием и лечение отдыхающих проводится в специальном лечебном корпусе.
Современно оборудованная грязелечебница оснащена шестью кабинами для приема процедур, душевыми, комнатой отдыха. Лечебная грязь доставляется из г. Яны-Курган и широко применима при заболеваниях опорно-двигательной системы, периферической нервной системы, урологических и гинекологических заболеваниях.
Водолечебные процедуры представлены в виде минеральных и лекарственных ванн, лечебных душей.
Озокеритолечение проводится по кюветно-аппликационной методике.
Широко применяются в комплексном лечении физиотерапевтические методы: лечение постоянными и импульсными токами, электрическими токами высокой частоты, магнитными и электромагнитными полями, светолечение , ультразвук и фонофорез лекарственных средств.
В ингалятории проводятся ингаляции отваров лекарственных трав и фармацевтических препаратов.
В комплексной терапии применяются лечебный массаж, терренкур, малый туризм, прогулки, аэротерапия, гелиотерапия, сауна.
В санатории лечат: болезни системы кровообращения, болезни органов дыхания, заболевания ЛОР органов, болезни нервной системы, болезни опорно-двигательного аппарата, болезни мочеполовой системы, болезни кожи.


Алексей Гончаров.
http://turizmuko.ucoz.kz/

ТУРКЕСТАН БЕЗ ЯСАВИ

Мы говорим Туркестан, подразумеваем Ясави, а точнее весь комплекс архитектурного музея заповедника Азрет-султан, в котором и доминирует знаменитый мавзолей. А если попробовать открыть Туркестан без него, неужели не найдем ничего интересного? Вот так мы и построили свою работу в древнем городе и его округе. С раннего утра отправились в село Балтаколь, расположенное в 40 км от Туркестана, на другом берегу Сырдарьи. Через реку переправляемся на пароме, что достаточно необычно для здешних мест. Я помню какая ужасная здесь была дорога когда зимой мы побывали в Балтаколе вместе с Акимом области. Тогда Болат Абжаппарович обещал исправить ситуацию, и свое обещание он выполнил: теперь здесь прекрасное шоссе, да и паром ходит уже новый. На левом берегу реки нас ждет мечеть Икрама, в своде памятников она значится как здание 19 века. Но не все так просто. Величественная мечеть совершенно не посещаема в настоящее время, к счастью здесь есть поставленная еще в советское время табличка, говорящая об ее исторической ценности. На табличке написано, что мечеть построена еще в 14 веке. Хотя она явно более позднего происхождения. В чем же дело? Местный ширакши рассказывает, что возле мечети похоронен некий Касым-ишан, проповедник ислама. И мечеть раньше была на берегу Сырдарьи, но когда река стала подмывать здание его перенесли сюда и было это очень давно. Что ж возле мечети встречается кирпич относящийся к средневековью. Судя по всему здание действительно переносили. Единственное, что осталось непонятным. Почему нынешние мусульмане не ходят сюда молиться и старинная, красивая мечеть пребывает в забвении. Впрочем она не безжизненна. В щелях стен снуют маленькие и очень милые ящерицы-гекконы. Полюбовавшись ими едем назад в Туркестан. В самом городе сохранилась масса памятников гражданского зодчества конца 19-начала 20 века. И что очень отрадно в большинстве своем эти здание пребывают в прекрасной сохранности, а многие очень умело отреставрированы, и при этом сохраняют колорит старины. Вот здесь то мы и осмотрели в деталях старую водонапорную башню. Она до сих пор действует. Более того котел для воды здесь тоже еще тот, столетний, на заклепках, ведь сварки тогда не было. Грандиозно выглядит не только вокзал, где реставраторы сохранили даже ангелочков на камине вокзального ресторана. Но не менее грандиозно и старое паровозное депо, являющееся памятником промышленной архитектуры. Здесь же паровоз, способный украсить любой музей. Однако мы вновь покидаем город и едем на север к городищу Седак, на котором проводятся археологические раскопки под руководством Ербулата Смагулова. В лагере археологов поражают огромные хумы, сосуды для хранения припасов, найденные в ходе раскопок. Часть из них целые. Другие реставрируются прямо здесь на месте. Вскрыты крепостные стены и целые жилые кварталы. Древний город, который здесь располагался прекратил свое существование в ходе арабского нашествия. Археологи говорят, что по их мнению горожане отчаянно сопротивлялись захватчикам и арабы не пощадили здесь ничего. Еще одним древним городом, который мы посетили был Сауран, чьи стены до сих пор возвышаются посреди степи. Писать о Сауране можно много. В рамках этого очерка я замечу лишь, что это единственный средневековый город на территории всей республики, который сохранил свою фортификацию. В кольце стен Саурана наглядно представляешь себе, какой величины он достигал. Замечу также, что в 14-16 веках Сауран был куда больше и Отрара и Туркестана. Но он взывает о спасении. Мы с ужасом увидели, что одна из самых красивых башен, чьи фото можно увидеть на буклетах уже наполовину обвалилась… Интересные и малоизвестные памятники старины есть в Туркестане и совсем недалеко от мавзолея, только туристам их почему-то не показывают. Один из них – Кумчик-ата. Хильвет Аулие Кумчик-ата был построен в 12 веке в 1 км к югу от усыпальницы Ахмеда Ясави. Хильвет – это подземное помещение где жили отшельники суфии, своего рода йоги и мистики ислама. В саму келью суфия ведет 10 метровый изогнутый коридор, в который не каждый протиснется. В самой келье прекрасная акустика и полный покой. К юбилею Туркестана этот прекрасный памятник архитектуры был хорошо отреставрирован вот только дорожку к нему от мавзолея проложить забыли. Мы нашили его с трудом, а местные жители на наш вопрос о Кумчик-ата только пожимали плечами. Одним из самых интересных памятников туркестанской округи оказался мазар имама Маргози, в селе Шобанак. Это сооружение 19 века представляет собой как бы уменьшенную и небрежно выполненную копия мавзолея Ахмеда Ясави в Туркестане. А история имама Маргози, в честь которого сооружен мазар, просто потрясает. Этот духовный деятель прибыл в Яссы во времена Ахмеда, с целым караваном книг, со стороны Хорезма. Предание говорит, что Маргози стремился к «исправлению нравов» местных мусульман. Надо заметить, что суфии у ортодоксального исламского духовенства были не в почете. Ахмед Ясави встретил имама у городских стен и приказал ученикам выбросить все его книги в хауз. Маргози взмолился, чтобы этого не делали. - Что ж достань их,- сказал Ахмед Ясави. Когда имам достал книги то увидел, что тексты на их страницах исчезли. - Закрой книги и снова открой их,- воскликнул шейх Ахмед. Тексты в книгах появились вновь и они оказались совершенно сухими. Сколько лет конкурировали между собой два богослова неизвестно. Но по легенде конце концов они договорились «о разделе сфер влияния» и имама Маргози оставив Яссы шейху Ахмеду, удалился на восток в нынешнее селение Шобанак. Судя по всему эта легенда отражает реальные исторические события борьбы различных направлений ислама в наших краях. Победил суфизм. И разница в надгробных мавзолеях двух богословов наглядно это показывает.

Алексей Гончаров
http://turizmuko.ucoz.kz/

ЯСАВИ: ИЗВЕСТНЫЙ И ЗАГАДОЧНЫЙ.

Это здание давно уже стало брэндом не только Южно-Казахстанской области, но и всей страны. Ежегодно к мавзолею Хаджи Ахмеда Ясави в Туркестане стекаются десятки тысяч туристов и паломников. Для первых это чудом сохранившийся до наших дней шедевр, которому более шестисот лет. Для вторых место упокоения великого святого, хотя в идеале ислам как религия, культа святых не признает. Казалось бы о мавзолее известно все. Его неоднократно описывали, измеряли и реставрировали. О нем написано не мало книг и статей. Но в том и величие гениальных творений рук человеческих, величие шедевров искусства и архитектуры, что говоря о них всегда можно открыть новые грани этой темы. Да и не все еще загадки мавзолея открылись историкам.

Знакомство.
Я хорошо помню как поразил меня мавзолей Ходжи Ахмеда Ясави в мой первый приезд в Туркестан в 1981 году. Этот архитектурный шедевр, великолепный сам по себе, казался еще более величественным на фоне заурядных построек замурзанного провинциального городка.
В 1988 году мне удалось познакомиться с мавзолеем более детально. Реставраторы к тому времени поработали на славу (чего никак не скажешь об их более поздних турецких последователях), и в комплекс музея-заповедника вошли кроме основного здания, средневековые бани и участок крепостной стены. Да и прилегающая территория стала относительно благоустроенной. Когда мне удалось по узкой винтовой лестнице подняться к главному куполу и на сорокаметровые боковые башни пилоны, ощущение величия седой древности над пыльной и суетной современной жизнью стало осязаемо острым.
А какой трепет охватывал посетителей внутри здания возле гробниц казахской знати, каждая из которых была по своему уникальна… Над одними возвышались огромные копья с бунчуками. А могила Жолбарс-хана, была до потолка завалена рогами архаров…
Увы современные посетители мавзолея всего этого уже не увидят. Почему? Об этом позже. А пока о том…

Кто же он Ахмед Ясави?
В любой энциклопедии мы узнаем о нем совсем немного: «Ахмед Ясави (около 1105 — 1166), среднеазиатский поэт, проповедник суфизма. Сборник мистических духовных стихов <Сокровенное> (издан в 1878), приписываемый Ахмеду Ясави, оказал влияние на развитие тюркоязычной поэзии». Эти строки конечно не объясняют почему на его могиле был воздвигнут великолепный мавзолей, к которому не иссякает поток паломников. А потому попробуем заглянуть поглубже.
В 1103 по другим данным в 1105 году в городе Испиджабе (ныне село Сайрам близ Шымкента) в семье набожных мусульман родился мальчик Ахмед. В ту пору это дальняя периферия исламского мира. Отцом мальчика был Ибрагим ибн Махмуд ибн Ифтихар, матерью Карашаш-ана. Их могилы в Сайраме и сейчас почитают тюрки мусульмане.
О ранних годах жизни праведника известно совсем немного. До наших дней дошли лишь совершенно фантастические легенды. Считается, что первым духовным наставником и воспитателем Ахмеда был местный шейх Арслан- баб, полулегендарная личность, которой приписывается немало чудес.. Легенда гласит: ”В 63-летнем возрасте умер Мухаммед. Перед смертью пророк, собрав народ , сказал: "Я умираю, кто может принять мой аманат – символ ислама (он заключается в косточке хурмы) и продолжит мои идеи?!” Из толпы отозвался Арслан-баб, человек в возрасте 300 лет, который к тому времени был знаком с основами тридцати трех различных религий, но признававший теперь только ислам. Поручив согласие Арслан – баба, Мухаммед ушел для беседы к аллаху и с его одобрения передал аманат Арслан –бабу. По истечению 500 лет Арслан баб, проезжая по степи, встретил 11-летнего мальчика, который обратившись к нему, сказал: "Аксакал, отдай мой аманат”. Этот мальчик и был Ахмед.» Это фантастическое предание очень точно передает ту степень почтения к праведнику, которую испытывало местное население.
После смерти Арслан-баба Ясави перебрался в Бухару, где его духовным наставником стал Ходжа Юсуф Хамадани, знаменитый суфийский шейх. Молодой человек вскоре получает звание «иршада», дающее право объяснять «пути к познанию истины».
Здесь надо отметить, что суфизм в исламе течение особое, последователи которого как в прошлом так и сейчас далеко не всегда в ладу с »официальным духовенством». Согласно мусульманским теологическим доктринам общаться с Аллахом могли только пророки. Но суфии так не считали. Они были уверены, что через медитацию и отказ от земных благ к всевышнему может приблизиться каждый. Этот «путь истины» они называли тарикат. Порой за несогласие с улемами, суфийских шейхов даже казнили. Не зря Ахмед Ясави говорил: «Если даже я лишусь головы, не свернуть мне с этого пути».
Некоторое время он был главой суфиев Бухары. Но потом ушел на гранцу исламского мира в Ясы (Туркестан) где развернул активную проповедническую деятельность среди тюрков.
В тонкостях суфизма они конечно не разбирались. Но сама личность подвижника, говорившего об исламе на понятном им языке, ученого человека, зарабатывавшего на хлеб плетением циновок, не могла не притягивать. Послушать его проповеди приезжали издалека. В них он призывал людей быть добрыми, учил презирать стяжательство и алчность. Суть своего учения он изложил в поэтическом диване "Хикмат”, который пользовался огромной популярностью.

Для мусульман мои хикметы - учителя.

Кто бы ты ни был, должен поклоняться Богу.
Мои хикметы декламируй тем, кто поймет.
Восслави молитвами милость Аллаха.

Если будет перед тобой неверный, не делай обиду ему. От сердца жестокого, от души обидчика отвращается Господь. О, Аллах истинный! Такому рабу уготована преисподняя ада

В просторных садах любви к Всевышнему,
Хочу быть соловьем,
поющим на рассвете печальные песни свои...
В те часы хочу увидеть
лучезарный облик Моего Аллаха - глазами сердца своего.
Пусть питается сердце любовью,
Одеждой счастья укроется тело.
Силой любви хочу возвыситься,
И птицей опуститься на веточку сознания.
Пока не отведаешь нектар любви,
Пока не наденешь одежды влюбленных,
Пока не соберешь в единое веру и поклонение,
Не сможешь увидеть божественный лик
Создателя.

Его стихи неграмотные кочевники заучивали наизусть. По сути Ахмед Ясави один сделал для распространения ислама в тюркской среде больше, чем все арабские проповедники вместе взятые. Он основал суфийскую школу-орден Яасавийя-тарика. Подвижник решил уйти из мира в возрасте Пророка в 63 года, добровольно заточив себя в подземную келью, где и прожил до конца своих дней. . Вблизи подземелья жила не только вся его семья, но и поселились многочисленные ученики, слушавшие наставления и поучения шейха.
С большими почестями был захоронен в 1167 году (по другим данным в 1166) в сооруженном для него небольшом мавзолее. Который сразу стал местом паломничества.

Как строили чудо.
Постройку мавзолея от смерти человека во имя которого он был воздвигнут отделяют без малого 400 лет. Связана она с легендарным воителем и государственным деятелем эмиром Тимуром. Вот что пишут по этому поводу историк Нагимбек Нурмухамедов:
«В 1394 году Тимур, в честь своей окончательной победы над Золотой Ордой, решил построить на месте пришедшего к тому времени в ветхость старого мавзолея Ахмеда Яссави новый, грандиозный мемориальный комплекс. Нет сомнения, что Тимур руководствовался в данном случае не только религиозными соображениями. Этим актом он поднимал свой авторитет, утверждал идею незыблемости своей власти и, что для него было не менее важно обеспечивал надежность своего степного тыла.»
В то время Тимур готовился к свадьбе. Для приема невесты в Самарканде по воле Тимура было завершено сооружение огромного сада «Дилькуш». Эмир выехал на встречу своей невесте. По пути он остановился в урочище Ахангеран недалеко от селения Чиназ. Затем проследовал в Ясы, где совершил торжественный зиарат – молельный обряд на могилой Ахмеда Ясави и одарил живших здесь священнослужителей дорогими подарками.
Как сообщают исторические документы, осмотрев мазар тюркского шейха, Тимур велел снести его и построить на этом месте новый. В указе Тимура, очень детально расписанном, заранее были определены главные размеры мавзолея. Сооружение грандиозного здания началось немедленно, и велось по тому времени быстро. Думается, что только этим и можно объяснить тот факт, что мавзолей не производит впечатления незавершенного. Хотя его строительство было внезапно прервано в 1405 году, после смерти «Железного хромца».

Превратности судьбы.
Изначально построенный как сугубо культовое здание мавзолей за долгие века, не раз менял «профессию». Уже в начале 16 века ряд помещений превратились в склепы где хоронили степную знать. Затем на протяжении почти 200 лет, здание одновременно со своим культовым значением, выполняло и вполне светские представительские функции. Здесь была парадная резиденция казахских ханов. В мавзолее принимали иностранных послов, здесь принимались важные государственные решения. В начале 18 века Туркестаном завладели джунгары, несмотря на то что они не были мусульманами, за два десятка лет своего господства они не тронули ни мавзолея ни его служителей. Летом 1819 года Туркестан был завоеван кокандцами. Внешне правители этого государства оказывали святому почести. Однако сам мавзолей переживал нелегкие времена. По сути он стал одним из звеньев в фортификации цитадели Туркестана. Вплотную к нему прилепились домики офицеров кокандского гарнизона. Часть помещений превратилась в склады продовольствия и военного имущества. У входа в мавзолей стояли караульные. Зимой они разводили костры, в результате чего двери и часть стен были сильно закопчены. В 1846 году правитель города Канат-Шах отказался повиноваться кокандцам, началась война. И мавзолей был залит водой, поскольку кокандские военачальники пытались затопить город запрудив арыки. Во время осады Туркестана русской армией в здание попали 11 артиллерийских снарядов. В начале 70-х годов 19 века случилось нечто и вовсе из ряда вон выходящее. Администрация города решила разобрать мавзолей, из опасения, что его стены рухнут. И лишь личное вмешательство Туркестанского губернатора фон-Кауфмана спасло это уникальное здание. И уже в 1872 году из бюджета были выделены средства на его ремонт. Впрочем тогда средств хватило лишь на вывоз мусора скопившегося внутри здания. В 1884 году на ремонт мавзолея было отпущено уже 15 тыс.рублей. Руководил работами ташкентский мастер Закир. От разрушения мавзолей спасли, но внутреннее его убранство изрядно пострадало.

Мавзолей внимательным взглядом.
Высота этого потрясающего здания 37,5 метров, что равняется примерно 20-этажному дому. Его венчает кирпичный купол диаметром 18,2 метра – он самый большой из сохранившихся в Казахстане и Средней Азии и превосходит купол знаменитого мавзолея Гур Эмир в Самарканде. Долгие годы работавшие в мавзолее реставраторы так и не сумели до конца раскрыть тайны строительных материалов, глазури, красок, майоликовой облицовки. Помню как , еще в советское время, знакомые ребята из Казпроектреставрации показывали мне образцы изразцов, созданных в их мастерской по примеру средневековых. Внешне их невозможно было отличить от древних, но сетовали реставраторы, наши уже через год два тускнеют, а древние по сию пору не потеряли своей свежести. Я убедился в этом, осматривая михраб (молитвенная ниша обращенная в сторону Мекки) в одном из залов мавзолея. Одни изразцы поражали сочностью красок, другие были какие-то бледные. Как ни странно, именно первые и были подлинными древними. Темой отдельного разговора могли служить и затейливые надписи, покрывавшие сплошным ковровым орнаментом практически все стены здания и его отдельные архитектурные детали. Причем это были не только традиционные цитаты из Корана и восхваления Аллаха, но и изречения великих поэтов. Были среди них, например строки Саади:»Цель в том, чтобы оставить по себе след.» Оставили в эпиграфическом декоре мавзолея свои автографы и мастера строители со всех концов мусульманского мира. На куполе усыпальницы есть надпись:»Работа Шамс и Абд ал-Вахаб Ширази ал Банн…» Фактически сам мавзолей и почти все, что в нем находится это творение персидских мастеров, плененных Тимуром при завоевании этой страны и угнанных в Центральную Азию. А прошедшее время при описании декора автор вынужден употреблять в силу обстоятельств печальных. Турецкие «реставраторы» работавшие в мавзолее на рубеже тысячелетий, попросту забелили большинство настенных надписей, сочтя, что восстановить их невозможно. Пару лет назад довелось побывать в мавзолее с делегацией ученых, куда входили иранские реставраторы. Они только охнули от такого, по их словам, варварства. Но не будем о грустном. Описать весь мавзолей в рамках одной статьи просто невозможно. Заметимс только, что впервые за это взялся статский советник Бикчурин еще в 1865 году, а в 1905 году Русский комитет по изучению Средней и Восточной Азии даже снарядил специальную экспедицию для детального изучения архитектурного комплекса…

Загадки мавзолея.
Самое интересное описание мавзолея сделал на мой взгляд один крупнейших археологов-востоковедов М. Масон в 1929 году. Он же обратил внимание на некоторые моменты, которые иначе как загадочными не назовешь. «У могучего мавзолея по плану и замыслу нет преемников в Средней Азии. Он уникален. Но в его вознесшейся мощной громаде за традиционными формами, выработанными искусством ислама, невольно чувствуются отголоски созвучных эпохе настроений, почерпнутых, быть может, не случайной интуицией из царственного стиля Персии эпохи Сасанидов и архитектуры императорской Византии.»- пишет Масон. И тем более странно, что при его постройке не было даже попыток правильной ориентировки на Мекку. «Ось ниши кыблы, устроенной в боковой южной стене имеет около 30 градусов отклонения от истинного направления»- отмечает ученый. Между тем кыбла то есть направление на Мекку обязательно для каждого молящегося мусульманина. Определять ее и довольно точно научились в ту пору все зодчие при возведении культовых зданий. Почему этого не сделали в Туркестане? Сам Масон уверен, что только лишь потому, что мавзолей изначально не должен был быть мечетью. Но и в этом случае такая погрешность непростительна по канонам ислама. Любой экскурсовод по мавзолею поведает вам, что построен он был без фундамента. Но почему? Это же совершенно противоестественно. Именно отсутствие фундамента и служило многие века главной угрозой памятнику и приводило к оседанию всего здания. Может быть тогда фундаментов не делали вовсе? Нет… Вот, что об этом пишет М.Массон:»Совершенно непонятным фактом остается полное игнорирование талантливыми зодчими требований строительного искусства к такой ответственной части здания, как фундамент. В то время, как его бутовые кладки на других известных памятниках эпохи Тимура, сложенные из крупных камней на растворе извести и золы, поражают своей излишней прочностью, под здание мавзолея Ходжа Ахмеда, как установлено производившейся откопкой, не было подведено солидного фундамента. Под его стены, на глубину 25-30 см, от бывшего тогда уровня земли было положено несколько рядов небрежной кирпичной кладки, а вырытые под минаретами и порталом котлованы набили пересыпанной землей крупной галькой». Ответа на эти загадки нет и сейчас.

Утраты
М. Масон детально описал и внутреннее убранство мавзолея, так что невольно бросается в глаза, что много из увиденного ученым 80 лет назад, к настоящему времени просто исчезло. С верхней части переднего портала исчез в никуда большой медный шар, неизвестного назначения, прикрепленный туда в 16 века, при достройке мавзолея по велению правителя Бухары Абдалла-хана. Еще в 20-х годах прошлого века знаменитый тай-казан был обставлен десятью огромными знаменами с волосяными хвостами и металлическими наконечниками, теперь их почему-то осталось лишь два. Находившиеся в мавзолее надгробия перенесены в одно помещение, и нет покрывавших их предметов. Например одно из надгробий знатной казашки было покрыто предметами ее быта, а могила Жолбарсхана была скрыта шкурой тигра и рогами архаров, все это тоже исчезло. Нет и знаменитого «айна-таса» (камень-зеркало) надгробия Суюниш-хана. М.Массон писал о нем следующее:»Его гладко отполированная поверхность отражает предметы, и если смотреть сбоку на длинную вертикальную грань, то в ней можно увидеть, на основании равенства углов падения и отражения, стену казандыка (главного зала мавзолея-А.Г.)» С потолка одного из помещений мавзолея «малой мечети» свешивалась на цепи двухъярусная люстра, над которой висел медный сосуд, их тоже нет…

* * *
Но есть главное, сам мавзолей переживший столетия, противостоявший и стихии и людям. Переживший и запустение и неумелые реставрации. Мавзолей ставший единственным в стране памятником материальной культуры, вошедшим в список всемирного наследия человечества ЮНЕСКО. Сейчас он входит в комплекс государственного исторического музея-заповедника Азрет-султан, в который включены многочисленные памятники. В том числе уникальные средневековые бани, функционировавшие до середины 70-х годов прошлого века. Восстановленные крепостные стены позапрошлого столетия. Прекрасный музей истории Туркестана, расположившийся в казармах того же времени, и многое другое. Но это тема другой статьи.

Алексей Гончаров. Шымкент.
http://turizmuko.ucoz.kz/

Из дневника неизвестного... В общем, вот отсюда: http://yerkek.livejournal.com/36068.html
Если кому лень по ссылкам ходить, репостю отрывки оттуда:
"После переехали в Кентау… хотя он и стоит в 40 км от Туркестана, абсолютно другой город… … сказалось наличие заводов и кадров со всего Советского Союза.. ..
А после этого поехали к одной из главных целей нашего путешествия – к колодцу и мавзолею Укаша ата.. Дорого идет из Кентау по асфальту через пару поселков… потом следуяуказателям сворачиваешь на грунтовку и пилишь еще км 15…
По пути встречается еще место, где похоронен Ер Коян Ата.. это один из сподвижников самого Укаша ата… там сделали очередной намаз, как оказалось не последний за день..
Наконец подъехали к небольшой развилке: налево к колодцу, направо к Укаша ата…
Про этот колодец я слышал многое, причем от разных людей.. мне стало самому интересно, что это такое и как можно объяснить всякие таинственные явления с относительно научной точки зрения…
История погребения и колодца такова… пришел к нам сюда некий араб, которого сейчас называют Укаша ата.. был он проповедником ислама, лечил и воевал с неверными…. Никто его не мог победитть, т.к. был он росту 8 (восемь) метров.. как всегда, враги заслали шпиона к нему, некую женщину, которая попросила у него помощи в чем-то, а потом жила рядом.. и узнала его главную тайну.. он был уязвим только когда молится…. Враги воспользовались этим… в общем отрубили ему голову его же мечом… голова укатилась через бугор и попала в колодец, а оттуда попала в Мекку, откуда пророк Мохаммед и узнал, что погиб его сподвижник… кровь его разлилась на несколько десятков метров.. над телом и там где разлилась кровь сделали насыпь в 22 м длиной… это короткое изложение очень длинной истории…
Тот колодец , Гайып берген, куда попала голова, стал священным.. глубина колодца - 30- 40 метров. "Набрать целебную воду могут только люди с чистой душой. Удается это немногим, у большинства людей либо ведро разбивается, либо вода расплескивается. Эти два испытания паломники обычно проходят, возвращаясь из Туркестана после посещения святых мест. Это как бы проверка, насколько очистил свою душу человек и насколько бог услышал его молитвы."
Сначала поехали мы к колодцу. Колодец стоит на склоне горы.. над ним сооружена большая бетонная юрта, рядом сарайчик для смотрителя… сам колодец – это небольшая щель в скале…
Когда мы подъехали, не было никого, хотя говорят там целые очереди стоят из паломников… Мы незамедлительно приступили к практическим испытаниям по проверке легенды…
Нас было 5… у каждого есть 3 раза, чтоб попытать счастья…
Первым кинул я .. ведро, которое мы заблаговременно купили в ближайшем поселке, привязали к длинной веревке, метров 30… ведро полетело глухо стуча по стенкам.. всплеска не было…я начал вытягивать ведро… первые метр-полтора натяжение было легким, потом неожиданно стало тяжелым.. я осторожно вытянул всю веревку и получил примерно полведра чистой воды…
Потом бросил ведро 2 номер… у него получилось тоже около полведра воды и тоже с первого раза… Кинул ведро и 3 номер.. надо заметить, что ведро становилось раз от разу все более мятым… в первый раз он вытянул пустое ведро, во второй раз наконец получилось примерно на 3 пальца воды.. далее кинул номер 4… ему повезло во второй раз, воды было на 2 пальца.. 5 номер кидал ведро 3 раза.. все разы ведро возвращалось пустым…
Мое псевдонаучное объяснение таково: ведра мнутся из за того, что пока падают на 30м глубину они, пролетая через узкую и извилистую щель колодца, бьются о все грани и выступы…
Вода не набирается у всех по одинаковому и не всегда, т.к. там на дне скорее всего нет воды.. на высоте 1-2 метра от дна видно есть водопадик.. когда вытягиваешь ведро вверх, то вода или попадает или нет…
По хорошему тест надо проводить с большим количеством попыток и при разных условиях закидывания/вытягивания.. Но каждый остался при своем мнении(есть ли чудо или нет): верующие при своём, неверующие при своем…
После экзамена, мы поехали к самой могиле Укаша ата.. там местный смотритель, совершил намаз, а потом рассказал историю, что была выше.. кроме того, в том месте есть священные камни и артефакты… метрах в 300, чуть выше, есть святые камни.. на одних отпечаток ноги...

...другие – это место где сидел Укаша ата и остаток каменного шлема, что он одевал на себя.. ну и есть место, через которое не все могут пройти.. это узкая щель между камнями.. естественно, мы все попробовали.. прошли через весь ритуал… итог: все смогли проползти..
в конце был заключительный намаз и испитие воды из родника.. вода действительно была очень вкусной…
В заключении: наше путешествие было интересным и очень коротким… думаю, что с познавательной целью я еще приеду туда, чтобы показать все исторические места своим детям.. О религиозной подоплеке я не задумываюсь, история и факты всегда были на первом месте у меня…"

Жезтырнак из Аксу-Джабаглы
Есть в заповеднике еще одна загадка, и будет ли она когда-нибудь разгадана, неизвестно. У этого загадочного существа много названий. В науке принято обозначение реликтовый гоминоид. Большая часть интересующихся чем-то таинственным людей зовет его снежным человеком, поскольку первые следы существа были обнаружены именно на снегу. И ученые и просто небезразличные к окружающему миру люди не первый год спорят о возможности существования нашего дикого родственника. Уже цитировавшийся нами доктор биологических наук Павел Иустинович Мариковский всегда был убежден, что дикий человек существует или, по крайней мере, существовал до недавнего времени. Ходили разговоры и о том, что видели это существо в Аксу-Джабаглы.
Автору этого материала повезло найти очевидца встречи с диким человеком, и не просто очевидца, а бывшего научного сотрудника заповедника. Марина Канахина долго не хотела рассказывать об этом боясь, что ее поднимут на смех и лишь накануне ее отъезда в Россию, мне удалось ее разговорить.
Я воспроизвожу ее рассказ практически дословно с диктофонной записи.
«Это было середине 90-х, в начале мая. К нам тогда приехали из Алматы студенты-ботаники на изучение тюльпанов. Они были вместе с руководителем. Мы посидели на кордоне, а потом все решили, что жить они будут в домике Тризны (первый директор заповедника – А.Г.), построенном еще в 20-х годах в урочище Малые Каинды. Это в 6 км от кордона выше в горах.
Вышли мы с кордона в сумерках. Вскоре показалась большая луна. Народ по дороге постепенно растянулся. Было тихо. Я вышла вперед, чтобы прийти в домик раньше остальных. О чем-то задумалась. И вдруг метров за 300 от домика появилось какое-то внутреннее беспокойство. Меня словно что-то остановило. Луна светила ярко со стороны ущелья. Я подняла голову…
Она стояла в пяти метрах от меня возле большой арчи. Сначала я как-то интуитивно почувствовала, что это существо женского пола. Высокая, кряжистая. Она горбилась.
Я впала в состояние ступора, словно окаменела. А сама разглядывала это существо. Глаза глубоко посаженные светились красным. Мне показалось, что в них застыло выражение тоски. Приплюснутый нос. Ветерок серебрил и шевелил волосы на ее голове. Руки она держала скрещенными на груди. Носом шумно втягивала воздух, ноздри шевелились.
Время словно остановилось. Потом она распрямилась, и я увидела большие обвисшие груди как у старухи. Все тело ее было покрыто шерстью. Руки гораздо длиннее, чем у человека. Вся фигура коренастая, крупная. Рост, наверное, около 2-х метров.
Между тем, в душе у меня появилось чувство тоски. Словно между нами появилась внутренняя связь.
И тут она отвернулась, лица стало не видно. Оцепенение сразу спало, и я с криком побежала назад. Причем первых ребят, шедших по дороге, буквально смела».
К тому времени, когда произошла эта встреча, Марина проработала в заповеднике уже пять лет и ни в какого дикого человека не верила.
Хотя старые егеря частенько пугали молодых «жезтырнаками», именно так здесь называют реликтовых гоминоидов. Дескать, не ночуйте в глухих горах одни… При этом речь всегда шла о женских особях. Якобы они могут загипнотизировать человека, а потом душат и убивают. Один из егерей, чей кордон находится над каньоном реки Аксу, кстати, до сих пор полностью не пройденном человеком, видел такое существо издалека…

Алексей ГОНЧАРОВ

В нынешнее время таких йети развелось много (которые живут по лесам и горам в пещерах и землянках), их теперь называют бомжами. Метров за 300 от них точно появляется какое-то беспокойство, и желание их обойти по большому кругу. А ведь они когда-то были людьми, это нынешнее время их сделало дикими...

Александр Стефанков пишет:БУРГУЛЮК – УДИВИТЕЛЬНОЕ РЯДОМ

Сань, а не в этом ущелье расположена турбаза "Южная", куда многие кентауские мальчишки стремились попасть?

Не... "Южная" километров на 20 западнее, за Ленгером. В Бургулюке была т/б им. Терешковой. Вернее даже не турбаза, а туристический лагерь с пионерскими порядками, типа, зарядка по утрам, линейки, бубны и дудки... А "Южная" - это была "по взрослому"... Поэтому туда наши мальчишки и стремились попасть :-)
Но по личному опыту, а я в Бургулюке проводил каждый год от 3-х дней до месяца, с 75 по 78 год, скажу что в Бургулюке в 10 раз красивее и интересней. А ещё, мы в 78-м году проложили новый маршрут от "Терешковой" до "Южной". Правда только в один конец... :-) На обратный путь не хватало ни сил, ни времени...

Где то встречал , что Бургулюк весь выкупили . после твоего сообщения и не знаешь кому верить(кстати в твоём проскользнул намёк на платность прохода по мокрому ущелью!?,)Я там тож года 3 пребывал , кстати про "мокрое" говорили "через Галкина" , а вот про линейки не помню. Хотя последние разы мы как то встроились чёт вроде "пионэр-инструкторами" и были в вольноотпущеном состоянии (можт поэтому и не помню про линейки).Зато хорошо помню дискотеки и про предварительную подготовку к ним.

Про "предварительную подготовку", плиз-з-з, поподробней, пжалуста!
А вот про линейки, погорячился я... Какие-то построения и ровняния всё же были, но без выноса/вноса пионэрского знамени. Так... Мелкие разводы на всякие мероприятия... А вот бубны и дудки были! Когда открывалась всеми любимая церемония "Посвящение в туристов"... Дудели в дуги спинок железных кроватей (юаровские вельзувелы просто отдыхают), парапанили по походным котелкам и ведрам, изводили кучу косметики, акварельных красок, гуаши, сажи и глины, приводя себя в надлежащий вид, которому, по своему мнению, должен соответствовать настоящий горник!
Бургулюк действительно выкупили и поделили на четыре части. В любой из них, длительное пребывание согласовывается и оплачивается с "хозяином", а кратковременный проход через территорию зависит от высоты забора, колючести оградки, злючести алабаев и количества дроби в карамультуке хозяина. Есть и нейтральная территория, которая заканчивается на входе в "мокрое" традиционным блок-постом и "Таньга давай - да...!" И гуляй себе сколько хочешь, пока Черный альпинист или Жесть Тырнак тебя не споймает...
А где вход в "сухое", нам даже и не показывали, и даже не могу представить где вход в него...
Зато посчастливилось побывать на раскопках, пообщаться с педиками студентами Чимкентского пединститута, немного поковырять совочком, "позаимствовать" пару-тройку артефактов в виде черепков от глиняной посуды и выпросить свой портрет нарисованный углём на бумаге местным художником...
Да..., блин...! Счастливее этого времени, проведенного там, в жизни более не случалось!

Немного решил всех расстроить... Вот, всё тот же Гончаров пишет: "ЮКО – один из 6 экологически неблагополучных регионов Казахстана, а Шымкент по загрязненности занимает 3-е место в республике. К зоне предкризисного состояния Приаралья отнесены четыре района области с городами Туркестан и Арысь. Здесь идет деградация почвы, нарастание процессов опустынивания. Территории и население Шымкента и Кентау подвергаются наиболее сильному техногенному воздействию. Почвы заражены свинцом, цинком и мышьяком и тяжелыми металлами."
Зато из-за повышенного содержания в организмах кентаусцев им никакая радиация не страшна! Простите за черный юмор...

Сейчас могу наврать про то где он начинался конкретно , курумник сразу за лагерем м-ду Терешковой и "мокрым". Не помню куда мы ч-з него ходили , но куда-то ходили и пронепроходимость по моему слегка преувеличено(или тогда пофиг было куда и зачем лезть . главное лезть. Вот про отсутствие воды и еёё востребанность где то уже в серёдке подьёма - факт. А подготовка ... Стыдно , но факт.Если помнишь день было кино , день танцы , в день кино, сторож из магазина обязательно был на просмотре ,ну и .... короче тырили пустые бутылки , которые хранились на улице , а в день танцев их сдавали и брали бормотухусебе и какие то кашалатки типчёнкам. Было ещё 3 прикола которыми промышляли ток Кентауские. Рядом была пасека если помнишь ну и .... . Второй прикол там ещё и летник коровий был , вот и играли в кавбоев загоняли бурёнку куда нить в боярышник и доили , правда молока с коровы литра 1.5- 2 максимум получалось и скакали они .... , на лошади не догонишь а 3й - если помнишь внизу были поляны на которых в выходные народ с города одыхал , так вот весь провиант особливо бутылочно мясовый хранили в бургулючке , а по ночам вода всегда здорово прибывала(классика ледниковых речек) ну и всё у них смывало , а повороты у речки были с глубоким подмывом берегов сверху берег а под ним вымыв метра по 2 глубиной весь пронизанный корнями как сеткой , ну и оч. много всего там застревало , у нас после выходных прям. обязаловка была "чистка сетей" Хор. помню , что ч-з мин. 2 синими становились от воды , хотя на улице далеко за бывало30 и бошку от холода ломить начинало! Все удивлялись откуда у Кентауских стока жрачки и родичи к ним вроде не ездят....!? Ну а про лягушек , так многие там этим баловались, ток и тут мы форева ... если интересно .потом допишу

Александр Стефанков пишет:Не... "Южная" километров на 20 западнее, за Ленгером...

Южнее:


И сама база:

Чтоб подняться к домикам, приходилось преодолевать лестницу со 137 ступеньками, если на каждую ступеньку по копейке - хватало на Портюху.
Ещё в самом крайнем домике, ходили слухи, по ночам светились глаза. До нашей последней поездки это были слухи, а потом они действительно стали светиться - в сувенирной лавке был куплени орёл на скале, сделанный из "светонакопителя", этот светло-зеленоватый пластик был удачно размягчён ацетоном и этой кашицей нарисованы глазки в верхнем правом углу комнатки. Прикол в том, что днём этот рисунок невозможно было увидеть, т.к. стены в домике так-же были выкрашенны в светло-салатовый цвет.

Конечно интересно! Писшы ыщо!
Кино помню, на поляне у входа в лагерь... Только КИНАП тарахтел так и издавал такие звуки, что разобрать что-либо было тяжело. Обычно я взгляд переводил чуть в сторону и любовался радугой цветов заката, от ярко синего до багрового... Танцы помню... Особенно круто было под "самоцветные" "и не надо печалиться"
А вот в сторону пасеки не бегали и путылки не пионерили, и вообще вели себя прилично, как и подобает советским комсомольцам... Зато любили вечерком пробраться за территорию лагеря к обрыву, усесться на него, свесив вниз ножки и затянувшись самокруткой смотреть как на противоположном "берегу" стройбатовцы (строили санаторий) маршируют с песнями вдоль речки...
Проблемы с питанием "решали" более простыми методами... Либо подсылали сынишку главной поварихи, который у нас в отряде был, либо шли внаглую в столовку и прикидывались, типа, "...сами мы не ме-е-стные..." Иногда помогали машину с продуктами разгружать, с вытекающими отсюда последствиями и нуждами... В общем, не голодали.
А от холодной воды, действительно, бошку сносило и зубы вышибало... В жару развлекались, на время, кто дольше в воде просидит... Рекорд - полторы минуты... Потом сине-зелёный оттуда выскакиваешь и плюхаешься на раскалённые камни... Красота!!!

Зелёненьким отмечен наш маршрут, проделанный в 1978 году. Конечно, весьма условно... Весь поход занял 11 дней, включая один день заброски продуктов на перевал (высота где-то 2000 м) и обратно, 4 дня пути и 6 дней великолепного отдыха на берегу реки с кишащей в ней форелью, шатающимися медведями, кабанами, и прочими птицами...
P.S. С "Ленгером" немного промахнулся, он по карте выше и левее...

Совсем рядом с т/б "Южная" есть древнее село Бадам. Вот, какая легенда сложена об этом месте:

О Сарымергене. О рыжем охотнике.

В аулах близ станции Бадам живут кулан - кипчаки. Когда-то давно в тугаях Бадама охотился Сарымерген (рыжий и меткий охотник). Однажды, после удачной охоты, делал себе нехитрый ужин на костре - жаркое из зайца. Только он приступил к трапезе, на огонёк к нему пришла миловидная женщина в белом длинном шелковом платье с длинными рукавами. Он усадил её кушать. Она брала кусочки мяса рукавом, не показывая пальцев. Рыжий и меткий был наблюдательный и смышленый парень. Он подумал: «кажется, я понял, кто ты есть - ты жезтырнак (гугайское чудище с медными ногтями). Когда женщина ушла, Сарымерген стал готовить себе постель. На кочку он положил свой тумак (головной убор). Сам отошел в глубь тугая, а лук нацелил на кочку. Вскоре явился Жезтырнак и стал душить его тумак, думая, что под ним Сарымерген. Сарымерген выстрелил и убил Жезтырнака. И вот чудо: на поляне стало светло, как днем, открылись в небе ставни, из них появилась лестница и по ней спустились 12 девушек - одна краше другой: стали водить вокруг Сарымергена хоровод, восхвалять его, благодарить его. Оказывается, Жезтырнак ежегодно забирал одну из сестёр, чтобы убить и съесть, а Сарымерген освободил их от такого жестокого чудовища. Тут как по мановению волшебной палочки появились юрты, в которых разливали ароматный кумыс, в очагах уже варился бешбармак. Возникли качели - алтыбакан, в которых девушки раскачивались и пели хвалебные песни Сарымергену. Потом они сказали: « Выбери одну из нас в невесты и будем веселиться 9 /дней и 9 ночей и, если выдержишь и не уснёшь, одна из нас, выбранная тобой, останется с тобой и будет твоей женой». Жениху и невесте пели Жар-жар, обсыпали крупными золотыми монетами, было радостно, весело. Это были самые счастливые дни в жизни нашего рыжего охотника, но на девятую ночь он уснул, а когда проснулся ни юрт, ни качелей, ни девушек не было. «Приснилось мне это всё!» -подумал он, но ощутил на своём жанбасе (бедренная мышца), золотую монету. И вспомнил, что это всё было, а он не смог выполнить условия до конца, на девятую ночь уснул. Немножко покорил себя, потом продолжал работать, охотиться и не вспоминал. И однажды, через 9 месяцев после его праздника, поляна снова осветилась и из неба по лестнице опустилась его возлюбленная с малышом на руках. Отдала его ему и сказала: "Это твой Аманат!", потом поднялась по лестнице и ушла на небеса. Остался одинокий папаша со своим аманатом на руках и думает: как же я его прокормлю. И видит в камышах хромую ослицу, кормящую своего детёныша. Говорит ей Сарымерген: "Покорми и моего сиротку". Ослица стала кормить обоих малышей. Рос мальчик крепким, стал юношей стройным, красивым, женился. Народ, который пошел от него, стал сам себя называть кулан - кипчаки, в честь своей молочной бабушки.

"Хребет Каратау был островом океана Тетис. Эволюция шла самобытным путём, поэтому здесь много эндемиков.
В Боралдайском ущелье есть отпечатки морских рыб. Залежи белых кварцевых песков и зубы акулы в них."
Для LEMINGа: В следующем году - обязательно на юг! В Боролдай! Будем загорать на белом песочке в ожерелье из акульих зубов!

Кстати много акульх остатков в том числе и зубов на Кызыл-Куле , легче всего искать по впадающей речке , некоторые скалки вааще глимый набор древней флор-фауны , что-то в виде отпечатков , что-то в окаменелостях.

ЛЕММИНГИ УХОДЯТ НА ЮГ


КАРАВАН УХОДИТ НА СЕВЕР