Походы и путешествия

0506-30


0506-31


0506-32


0506-33


0506-34

0507-01


0507-02


0507-03


0507-04


0507-05


0507-06


0507-07


0507-08

0508-01


0508-02


0508-03 "А я когда-то был зеброй! Посмотри какие полоски у меня на ножках! Вот!"

Люся пишет:Даже не знала, сколько там разной живности водится, какие вокруг места....

Я и сам до прошлого года не подозревал, что буквально под боком есть такие красивые места! А говорят, что есть места ещё красивее! "Будем искать!" (с) Семён Семёныч Горбунков
А вот с форумом, действительно, что-то непонятное творится... Порой мне начинает казаться, что это я виноват... ... со своими фотографиями. Все насмотрелись, утешили своё ностальгическое любопытство и успокоились. А может у всех жизнь такая началась, что и пару строчек написать и некогда и не хочется..., как после киношки, когда выходили из душного зала "Спутника" на вечерние улочки города, шурша по асфальту ногами, а мыслями всё ещё в действиях фильма.
Ну-с-с... Продолжим? Смотреть? Про Жиланату осталось совсем немножко серий фотографий. Сейчас выложу практически все. Останутся только фото с действующими лицами и исполнителями - они же - провожающие. Зато ещё впереди нас ждут (всё ещё ждут!) поход в Хан-Тагы, коротенькая экскурсия по дверным ручкам туркестанского вокзала и поездка за красивейшими закатами на Сыр-Дарью.
А если будите себя хорошо вести активно в форуме учайствовать, то совсем скоро "свежие" фото Города покажу!

Александр Стефанков пишет:

Люся пишет:Даже не знала, сколько там разной живности водится, какие вокруг места....

Я и сам до прошлого года не подозревал, что буквально под боком есть такие красивые места! А говорят, что есть места ещё красивее! "Будем искать!" (с) Семён Семёныч Горбунков
А вот с форумом, действительно, что-то непонятное творится... Порой мне начинает казаться, что это я виноват... ... со своими фотографиями. Все насмотрелись, утешили своё ностальгическое любопытство и успокоились. А может у всех жизнь такая началась, что и пару строчек написать и некогда и не хочется..., как после киношки, когда выходили из душного зала "Спутника" на вечерние улочки города, шурша по асфальту ногами, а мыслями всё ещё в действиях фильма.
Ну-с-с... Продолжим? Смотреть? Про Жиланату осталось совсем немножко серий фотографий. Сейчас выложу практически все. Останутся только фото с действующими лицами и исполнителями - они же - провожающие. Зато ещё впереди нас ждут (всё ещё ждут!) поход в Хан-Тагы, коротенькая экскурсия по дверным ручкам туркестанского вокзала и поездка за красивейшими закатами на Сыр-Дарью.
А если будите себя хорошо вести активно в форуме учайствовать, то совсем скоро "свежие" фото Города покажу!

Ха - 3 раза!
И откуда он "свежие" фото берет? (знаю, "места знать надо")

Люся пишет:Ха - 3 раза! И откуда он "свежие" фото берет? (знаю, "места знать надо")

Ха - 4 раза! У нас там не места, а жутко как засекреченный фотографический агент имеется!

Александр Стефанков пишет:
А вот с форумом, действительно, что-то непонятное творится... Порой мне начинает казаться, что это я виноват... ... со своими фотографиями. Все насмотрелись, утешили своё ностальгическое любопытство и успокоились. А может у всех жизнь такая началась, что и пару строчек написать и некогда и не хочется..., как после киношки, когда выходили из душного зала "Спутника" на вечерние улочки города, шурша по асфальту ногами, а мыслями всё ещё в действиях фильма.

Чето мне "Спутник" душным не запомнился )) А насчет твоих, Саш, предположений - скорее всего утоленное ностальгитство на фоне на сто % -тов загруженного дня и ночи ))

За фотографии огромный рахмет !!!

Sergius пишет:

Александр Стефанков пишет:
А вот с форумом, действительно, что-то непонятное творится... Порой мне начинает казаться, что это я виноват... ... со своими фотографиями. Все насмотрелись, утешили своё ностальгическое любопытство и успокоились. А может у всех жизнь такая началась, что и пару строчек написать и некогда и не хочется..., как после киношки, когда выходили из душного зала "Спутника" на вечерние улочки города, шурша по асфальту ногами, а мыслями всё ещё в действиях фильма.

Чето мне "Спутник" душным не запомнился )) А насчет твоих, Саш, предположений - скорее всего утоленное ностальгитство на фоне на сто % -тов загруженного дня и ночи ))

За фотографии огромный рахмет !!!

А для меня "Спутник" - это когда темно-темно, а открывают двери и тут же так ярко, аж глаза слепит! И там было душновато, но прохладнее, чем на улице. Правда, в кино я только летом ходила

Sergius пишет: ...на фоне на сто % -тов загруженного дня и ночи ))

Вот-вот... На фоне! А то я уж было испугался, что только у меня время стало течь быстрее жизни... Значит, не только у меня... И не с возрастом связано. Вообще-то грустно...

Люся пишет:А для меня "Спутник" - это когда темно-темно, а открывают двери и тут же так ярко, аж глаза слепит!

Такое тоже случалось , и особенно летом, и особенно когда когда фильмы были про ковбойцев-индейцев или индийцев Обычно, после этого, бежали снова в кассу и смотрели фильм по второму разу. Но чаще всего, ходили на вечерние сеансы, после 5-ти вечера, когда шли "до 16-ти лет"... Выглядели не по возрасту старше и проблем с билетершами никогда не было Вот после этих сеансов, в раскрытых дверях зала нас уже не солнышко слепило, а звезды...

И с деревьев в "летнем" В старом парке ......

Продолжим путешествие по Жилаганата. Продолжим и закончим... Всего несколько фотографий. Настроение было грустным. Уезжать не хотелось...

Последний рассвет в походе по Жилаганата.


Лагерные "Будни" (от глагола "будить")


Золотые дорожки


Просыпаемся...


Прощальный взгляд


Луна на фоне яблок


Яблоки на фоне Луны


С утра - исключительно тихие игры


Ветеран. Участник всех походов.


Звучит команда: "По машинам стоять! Со стоянки сниматься!"


Фото "На память!"


Четвероногий попутчик.


Провожающие.


Ну, вот... Всё... Уехали...
В ближайшее время третью часть фильма сверстаю и отправимся в Хан-Тагы...

Не-е... В Кантаги позже пойдём и кино тож, попозже будем смотреть.
Хочу восстановить хронологическую справедливость и начать всё с начала
Итак... Эпизод первый. Прибытие поезда на Туркiстанский вокзал...

023-01 Туркистанский вокзал.

Железнодорожный вокзал г. Туркестан. Построен в 1903 году.
Здание вокзала входит в комплекс пристанционных построек, возведенных в период прокладки южной ветки железной дороги Оренбург-Ташкент. Расположено в западной части города (первоначально в пристанционном поселке). Возведено из жженого кирпича на насыпном бутово-земляном основании.
Включает в себя 3 основных зала: вестибюль, зал ожидания, ресторан (первоначально зал ожидания 1 и 2 класса), - также небольшие служебные помещения, - расположенные по обе стороны коридоров, соединяющих залы. Функциональная значимость основных помещений здания выявлена на фасаде повышенной их высотой. В постройке применены арочные проемы с вычурно изогнутыми решетками оконных рам, усложненные профили поднимающихся над крышей парапетов - многочисленные гнутые декоративные детали, оформляющие фасады и интерьеры здания, в том числе экзотические ручки дверей, выполненные в виде головок слоников. В отделке фасадов здания использована кирпичная фактура стен, окрашенных красной краской с черной расшивкой швов, и белая гипсовая штукатурка деталей. Крыши оформляют многочисленные башенки, завершающиеся гнутыми из металлического бруска декоративными композициями. В интерьере всех помещений выполнены богатые настенные росписи, обновленные в 1950г. В 1980г. в здании проведены реставрационные работы.
№ 595.1 свода памятников ЮКО

023-02


023-03 "Вот, из-за леса появился паровоз!"


023-04 "...веселится и ликует весь народ!..."


023-05 "...поезд мчи...тся..., в чи-и-стом поле..."


023-06


023-07


023-08 Салем!

Проводник, к слову сказать, тоже попался туркестанский. Ох и везёт мне в этом году на туркестанских!

023-09 Пионэры вручают знаменитому путешественнику цветы

Пионеры мелковатые попались - совсем из-за кастрюльки не видно

023-10


023-11


023-12


023-13 Вместо "слоников"...


023-14


023-15


023-16


023-17


План-схема Туркестанского вокзала

И как ручки не спёрли!!!???

Борис пишет:И как ручки не спёрли!!!???

Это как это не спёрли? "Слоников" старинных уже давно спёрли. А эти, похоже из латуни сделаны, но не латунь.
Лучше бы вместо них на двери приколотили бывшее изделие КЭЗа - "крокодила" для щелканья орехов! Помните такое? Там и латуни побольше было, да и мордашка "крокодила" (а что это вообще было?) посимпотичнее.

В седле через Каратау
Настоящее большое путешествие, так, чтобы из пункта А в пункт Б, да еще по местам диким и безлюдным, это – настоящая удача! А еще это – неизбежные открытия, большие и малые, и столь же неизбежные трудности.
Именно такое путешествие удалось недавно совершить корреспонденту «Турана» по хребту Каратау. Точнее, по самой высокой его части, а еще точнее – пересечь хребет с юга на север, с Кунгея на Терискей…

Старт в Баялдыре
Раннее утро встает из гряды хребта Каратау. Мы на кордоне №1 Каратауского государственного заповедника. Совсем рядом – крохотный аул Аша, где в 2000 году мы закончили предыдущее путешествие через этот хребет. Тогда мы шли с севера на юг, теперь – наоборот. Тогда мы шли пешком, теперь поедем на лошадях.
И самое главное: тогда не было заповедника, и охраняемый ныне здесь архар находился на грани истребления. Теперь начальник охраны заповедника и наш проводник Шора Жанатаев уверяет, что архаров мы обязательно увидим.
7.53. Ранее утро. Путешествие начинается с высоты 700 м над уровнем моря. Мы движемся вверх по широкому ущелью маленькой речки Баялдыр.
То тут, то там видны какие-то каменные оградки непонятного назначения; они вроде не старые. Ущелье безлесное, но местами густо заросшее кустарником.
Вдруг откуда-то со скал доносится громкий крик кукушки. С таким мне раньше встречаться не доводилось. По всем канонам, кукушка должна жить в лесу.
До организации заповедника, по ущелью во всю ездили машины, теперь колеи быстро зарастают. Всюду порхает огромное количество белых бабочек.
Нынешний год засушлив, и в реке Баялдыр воды меньше обычного. Местами она просто пропадает среди камней, и ущелье погружается в звенящую тишину.
Май в здешних невысоких горах – лучшее время года. И все живое спешит насладиться весной. Массы насекомых самого разного вида спешат полакомиться нектаром цветущего боярышника.
Проводник показывает на левом от нас склоне ущелья гору Корган-тас, с многочисленными гротами, чернеющими на ее склонах. Согласно местным поверьям, там некогда были укрепления, возведенные против джунгар. Впрочем, Каратау и есть одно большое природное укрепление, пройти которое без знания местности совсем непросто.
В бинокль действительно видно остатки стен из дикого камня. И тут есть над чем задуматься: воды наверху нет, так что выдержать там долгую осаду нельзя. Скалы и так служат естественными укреплениями, и невысокие стенки мало чем их дополняют. Но зачем-то их строили?.. Но прошел ровно час с начала путешествия…

Архары
Увидел их, конечно, Шора, наш проводник и лучший знаток здешних гор, он же – начальник охраны заповедника. Те ради, которых заповедник и создавался – архары. Сразу 18 голов среди скал на противоположном от нас склоне ущелья. Они никуда не спешили, позволили себя разглядывать.
Десять лет назад, когда здешние горы кишели браконьерами, такое было попросту невозможно. Да и не встретил бы никто архаров в забитом тогда домашним скотом ущелье реки Баялдыр, на высоте 800 метров над уровнем моря.
Архар, он же горный баран – парнокопытное млекопитающее семейства полорогих, обитает в горных районах Средней и Центральной Азии и на юге Сибири. Охраняется природоохранными организациями; в международной Красной книге значится как уязвимый вид.
Это самый крупный представитель диких баранов: его длина составляет 120—200 см, высота в холке 90-120 см, а вес 65-180 кг. В зависимости от размера и окраски тела различают несколько подвидов. Рога архара до 190 см в длину, закручены в спираль с окончаниями наружу и вверх; имеют большую популярность у охотников – их цена может достигать нескольких тысяч долларов. Ноги высокие, стройные это, наряду со спиральной формой рогов, отличает их от горных козлов.
В отличие от тех же горных козлов, для которых крутые скалы – дом родной, архары предпочитают открытые пространства – степные склоны гор и предгорий со скалами, альпийские луга, заросшие кустарником скалистые ущелья, долины с каменистыми возвышенностями. Летом поднимаются на альпийские луга.
На территории заповедника обитает особый эндемичный подвид архара – каратауский горный баран, который был описан известным исследователем Тянь-Шаня Северцовым в 1873 году. Каратауский горный баран занесен в Красный список Международного союза охраны животных в самой высокой категории «критически угрожаемых» видов. Кстати, он дикий предок курдючных овец. К счастью, создание заповедника спасло это замечательное животное от уничтожения.
- Мы увидим архаров еще не раз, – обещает Шора.

Туйетас
В 9.07 сворачиваем вправо, в ущелье Туйетас, впадающее в Баялдыр. Здесь табличка, сообщающая, что дальше начинается абсолютно охраняемая территория заповедника, куда вход воспрещен практически всем.
В ущелье сухо. Но вскоре мы попадаем буквально в земной рай с порхающими бабочками, пышным ярким разнотравьем и обилием многочисленных, разнообразных цветов. На одном из камней замечаем современный петроглиф: кто-то старательно и не без таланта изобразил… джип! Через несколько тысяч лет будет над чем поломать головы археологам…
10.08, высота 910 м, подъем по ущелью продолжается. Вплоть до этих мест была автомобильная дорога. Шора рассказывает, что в 90-х годах сюда ездили рубить на дрова большие деревья, в результате в ущелье их не осталось. Но теперь подрастают новые деревца. Ручей то исчезает под камнями, то появляется вновь.
Ущелье постепенно сужается. Продираемся через заросли яблони Сиверса. Это невзрачное с виду дерево на самом деле родоначальник всех культурных сортов яблок, что ныне есть на планете. Так что, его охрана имеет особую важность.
Вскоре в воздухе разливается острый запах полыни. Мы постепенно переходим в новый растительный пояс. Здесь ксерофитные, засухоустойчивые травы и более низкие формы деревьев.
По склону ущелья быстро пробегает барсук. Раз уж мы видим этого осторожного зверя, значит их здесь немало. И заповедник выполняет свою функцию.

Кеклики
И вдруг тишину ущелья разрывают резкие крики. Вверх по склону убегает – именно убегает! – стайка крупных птиц. Однако бегут не все: часть птиц взлетает, и быстро перелетает на другую сторону ущелья, где и затаивается в кустах. Это кеклики – горные куропатки. Когда-то весьма обычные в горах Южного Казахастана, сейчас, когда где нет заповедников и национальных парков, они стали редкими. Из-за неумеренной прежде охоты увидеть их в таком количестве здесь – просто чудо!
Забегая вперед, замечу, что за время путешествия мы встретили кекликов больше чем за то же время в городе увидишь воробьев.
Азиатский кеклик, или азиатская каменная куропатка относится к семейству фазановых. Весит до 800 г. Длина – 35 см. Самка отличается от самца отсутствием шпор и меньшими размерами.
Распространён по разным горным массивам широко от Балканского полуострова на западе до Китая и Гималаев на востоке. Его успешно акклиматизировали в США в штатах Невада и Нью-Мексико.
Если в горах вы услышали громкое, постепенно убыстряющееся квохтание «кок, кок, кок, кок-кок-кок», знайте – это кеклики. Они очень плодовиты. Самка азиатского кеклика может отложить от 7 до 22 яиц. Насиживание происходит 24 дня. А размножаться они начинают уже на первом году жизни. Летом питаются растительными и животными кормами. Зимой корм, в основном, растительный.
В Средней Азии кекликов часто содержат в клетках, устраивают с ними птичьи бои. При этом, живут азиатские кеклики в домашних условиях при хорошем уходе до 20 лет.

Король неба
И снова мерное покачивание в седле.
- А есть ли в заповеднике у архаров естественные враги? – спрашиваю у нашего проводника.
- Есть, но мало. Самки с детенышами держатся на склонах ниже самцов, но всегда рядом со скалами, где они находят надежное убежище от волков. Хотя на скалах детенышей может поджидать другая опасность. Белоголовый сип – крупная хищная птица, может столкнуть маленького архарчика вниз, чтобы он разбился. Но это бывает крайне редко, – рассказывает Шора Жанатаев.
Как раз в этот момент мы видим белоголовых сипов, их штук пять, парящих над ущельем. В неспешных движениях их крыльев чувствуется мощь, этих птиц иначе кроме как величественными, не назовешь.
Белоголовый сип – это крупная хищная птица семейства ястребиных. Длина его тела может достигать 110 см, а размах крыльев – 269 см. С такими размерами его иначе, как королем здешнего неба не назовешь. Птица эта оседлая, гнездится небольшими группами численностью до 20 пар. Пары эти сохраняются в течение всей жизни. Гнездо, сложенное из сучьев и выложенное изнутри веточками и стебельками трав, расположено на земле и всегда укрыто в труднодоступных скалистых выемках или в нишах крутых обрывов. Обычно оно находится в непосредственной близости от стад размножающихся копытных. Здесь, в Каратау, это, естественно, архары, а за пределами заповедника – домашний скот.
Мы подбираемся к верховьям ущелья. Дровосеки сюда никогда не добирались и потому деревья здесь большие. От запаха, многочисленных цветов и цветущего боярышника буквально кружится голова. То тут, то там попадаются прекрасные белые грибы.
В 11.17 на высоте 1030 метров мы вволю напились из ручья, полюбовались ярко-желтыми желчными овсянками, порхающими среди таких же желтых цветов. И начали подъем…

К петроглифам
Больше часа хрустит каратауский плитняк под копытами коней. Эти камни порой столь идеально ровны, что укладывать в мостовую их можно без всякой обработки. Камни покрыты патиной, пустынным загаром, а это – идеальная каменная «тетрадь» для древних художников. Но пока мы видим лишь мелькающих то тут, то там архаров.
На высоте 1595 метров, среди коричневых скал, натыкаемся на целую поляну восхитительных эремурусов молочноцветных, растущих вперемешку с тюльпанами Альберта. Как жаль, что век этих растений ксерофитов недолог!
Петроглифы, которые обещал наш проводник, обнаружились уже на высоте 1690 метров. Оказались они весьма интересными: на черных, покрытых патиной камнях были изображены целые сцены…
Вот два всадника на двугорбых верблюдах. Почему они здесь, ведь верблюды в горы не поднимаются? А вот охота, двое, вероятно, барсов преследуют… оленя! Ну откуда в Каратау олени и тем более барсы, любители высоких гор? Значит, некогда климат здесь был более суровым и влажным, а фауна куда богаче нынешней.
Один из рисунков изображал лебедя-шипуна с красиво изогнутой шеей. А вот волки загоняют архара. А дальше лучники стреляют еще в одного оленя, возможно марала.
Да, место оказалось очень интересным. Петроглифы вообще могут очень многое поведать о прошлом этих мест…
От размышлений отрывает красавец сип, взмывший над нашими головами… Пора двигаться дальше.

В лабиринте
Пообедали на берегу родника Тус-булак, текущего среди невысоких ив в обрамлении красивых округлых скал – видимо, остатков древней ледниковой морены, чем-то напоминающих развалины знаменитой африканской Мономотапы.
Я с сожалением смотрел на прекрасные грибы, срезать которые не было смысла – все равно пропадут…
Мы снова в седле. А это уже фактически гребень хребта – высота 1825 метров. Мы буквально в лабиринте небольших ущельев – саев, разбегающихся в разные стороны. Вскоре ловлю себя на мысли, что в здешних местах не сумел бы разобраться с направлением, даже имея хорошую топографическую карту.
Округлые пологие склоны этих ущелий сменяются скалистыми, трава под копытами коней сменяется плитняком. Что-то знакомое есть во всей этой местности… И вдруг как озарение: да это же крохотный… Тибет!
Особенно напоминают широкие безводные долины между гребнями, по которым мы едем.
Панорамы кругом были одна величественнее другой. И хотя высота над уровнем моря не достигала и двух тысяч метров, складывалось ощущение, что находишься в высокой величественной горной стране.
Бросались в глаза многочисленные массивные туры, сложенные из камня во всех мало-мальски приметных местах. Сейчас такие туры выкладывают туристы на перевалах, чтобы оставлять в них записки. Но эти – гораздо больше, и, судя по всему, им не одно столетие. Кто и когда их сложил? Бог весть. Возможно, они служили своего рода границами пастбищных угодий разных родов… Но это только предположение. А труд в эти объекты вложен немалый!

Под Бессазом
Когда мы выбрались на плато под высшую точку хребта гору Бессаз, уже вечерело. Сидеть в седле было мучительно больно. Хурджуны сбросили на землю, но до отдыха было необходимо посетить еще одно место. Так что, снова в седло. К счастью, путь оказался недолгим.
В здешних местах находится очень интересная могила одного из знаменитых батыров. Впрочем, сейчас он почти забыт. Согласно легенде, батыр Тоскаул с немногими своими людьми, а потом и вовсе один, очень долго удерживал в узком горном проходе джунгарское войско. Там же и пал в бою. Словом, сам того не зная, он повторил историю трехсот спартанцев.
Могила героя с насыпью из дикого камня четырехметровой длины. Еще в десять лет назад она вся была завалена старыми рогами архаров, которые приносили на нее охотники в знак уважения. Сейчас рога почему-то исчезли, даже наш проводник был удивлен этому обстоятельству. Лишь один мы нашли метрах в десяти от могилы и вернули на место.
Отдав должное батыру, вернулись к месту ночлега. Вокруг горные луга, стелющиеся под сильным ветром. Масса прекрасных грибов. И «сазы» – так в казахском языке называются большие округлые родники в горах. Именно с этих сазов начинаются многие речки Каратау. Едва стемнело, как мы мертвецки заснули…

Тамгалытас
С утра Шора объявил, что сегодня нам предстоит еще более далекий путь чем вчера, что конечно же не прибавило оптимизма. Но отступать некуда. Отдохнувшие за ночь кони казались гораздо более веселыми чем мы… Но в том то и прелесть путешествия, что как говорил великий Пржевальский: «Их трудности быстро забываются, и в памяти остается только хорошее.»
И вновь мы петляем по лабиринту небольших ущелий. Пьем чай возле небольшого ручья. И снова дорога, и массы кекликов, взлетающих чуть ли не из-под копыт лошадей. И, наконец, в полдень мы у цели.
Высота 1510 метров. Живописное урочище. Большая ископанная кабанами поляна. И посреди нее он, чудом дошедший до нас из глубины веков. Камень, а точнее – каменная стела, чуть больше мера высотой. Гладкая, словно отполированная. Слегка покосившаяся, но твердо стоящая.
Со всех четырех сторон камень покрыт какими-то знаками, очень похожими на руны. Это тамгалытас, еще не исследованный учеными. Неподалеку от него – два небольших каменных кургана. На одной из сторон тамгалытаса изображения собаки и лошади. В советское время чабаны пытались нацарапать на нем свои имена, но, к счастью, древние надписи не пострадали.
Кто и когда оставил его здесь, где теперь царят тишина и безлюдье? Точного ответа на этот вопрос не будет никогда. Но какая же это удача, что он дошел до наших дней!
По окончании нашего путешествия мы показали фото этой стелы ученому-тюркологу из МГУ. Вот его предварительное заключение: «Полагаю, что название памятника могло бы звучать как «тамгалытас», что значит «камень с тамгами». На стеле действительно имеются родовые тамги и, скорее всего, она обозначала владельца этой долины или пастбища. Интересно, что тамги высечены на стеле, которая имеет и более древние изображения и является, вероятно, оленным камнем более раннего, чем тюркский период истории. На это указывают некоторые детали, особенно в верхней части стелы, характерные для оленных камней. Некоторые знаки можно идентифицировать как рунические графемы, но, скорее всего, это также тамгообразная геральдика. Тем не менее, находка ваша очень важна, так как указывает на этнородовые территории и границы, и является поэтому ценным историческим источником».

Через тернии – к дому
Куда мы едем – по-прежнему непонятно, и встречи с архарами уже стали обычными.
- Здесь – зона покоя заповедника. Людей не бывает. Говорите тихо, – предупреждает Шора.
Лошади оступаются на крутом горном склоне. Мы движемся без тропы. Солнце печет немилосердно, и жажда мучает все сильнее. В конце концов, даже наш проводник покидает седло. Дальше мы ведем лошадей в поводу.
Далеко внизу шумят большие деревья.
- Там река Бересек, напьемся, – говорит Шора.
На спуске к реке было ощущение, что вот сейчас хватит тепловой удар. А потом мы жадно пили. Как же хорошо было сидеть в тени согдийских ясеней и любоваться игрой рыбы в небольшой речке!
Маринка, распространенная повсюду в горных речках Каратау, повсюду же и выбита электротоком. Но здесь в заповеднике ей раздолье.
Температура воздуха в тени на берегу 28 градусов, а на голых камнях склона – все 35-40, так что, контраст разительный.
Последний переход до кордона на северном склоне хребта проходил вдоль скального бастиона. Тишина здешних мест нарушалась только криками кекликов. И вспомнился культовый фильм «Золото Маккены». Местность просто один в один.
Перевал высотой 1255 метров оказался широким и совсем невзрачным. Просто большой луг, а за ним – широкая долина. Наверное, на таких широких проходах и происходили здесь сражения между теми, кто стремился преодолеть хребет, и теми, кто его защищал…

Алексей ГОНЧАРОВ 13.07.2011
http://thenews.kz/2011/07/13/867418.html

Так чьи же это горы?

Шымкентцы, любящие активный отдых на природе, то бишь туристы, всегда завидовали алматинцам. Сел на городской автобус – и ты уже на Медео: и горный воздух, и чистая речка, и ели-великаны…
Если же проехать на другом автобусе, вот и Капшагай: купание, рыбалка, сплав по Или. У нас всё это посложнее – до гор больше 50 километров, и добираться на двух автобусах. До Сырдарьи без своего авто и вовсе не доехать. Однако до поры с развитием активного туризма в городе всё было нормально…

ТЫ ПОМНИШЬ, КАК ВСЁ НАЧИНАЛОСЬ?
Год 1979 или 1983 – это не важно, поскольку ничего не менялось. Пятница, может май, а может, август – это тоже не важно. Автовокзал Шымкента, ленгерское направление, вторая половина дня. Бренчат гитары, поется что-нибудь из Визбора или просто не известно кем сочиненное, но обязательно про горы, дружбу и любовь, и никакого тебе БАМа и комсомола.
Две или три группы парней и девушек – человек пять или семь – сидят на рюкзаках и ждут автобус. Через 35 километров им предстоит пересесть на другой, который ходит крайне нерегулярно, а может, повезет с попуткой… Потом еще семь километров пешком, и вот он перед ними – хребет Каржантау, крайний западный хребет Тянь-Шаня.
Там уже выбирай себе ущелье по вкусу и топай, куда вздумается. Ты совершенно свободен, и никто не знает, где ты находишься. И нет здесь КПСС, и нет КГБ, а есть восхитительное чувство свободы и единения с природой.
Так в тоталитарном государстве мы были свободны. Скольких ребят моего поколения массовое увлечение горным туризмом спасло от наркоты, алкоголя, тюрем.
В нашем дворе молодежь четко делилась на две группы: «городские» и «горные». Все, кто входил в первую, впоследствии пересидели в местах, не столь отдаленных. Все вторые вышли в люди. Но сейчас не об этом.

СНАЧАЛА – ВОЕННЫЕ
Прошли годы, так и просится пошлая рифма «стало много свободы»… И мы начали терять наши горы.
Первым пало ущелье Бадамсай, где некогда располагалась знаменитая на весь СССР турбаза «Южная», впоследствии переименованная в «Кырыккыз». Название осталось, однако принадлежит оно теперь не турбазе, а пограничной заставе, под которую ее попросту конфисковали.
В 1990-е годы это, вероятно, было оправдано и нищетой силовиков, и обстановкой на наших южных границах. А сейчас?
Все знакомые офицеры на вопрос о расположении этой заставы смеются в голос:
– Ее любая бандгруппа в момент накроет. Она же внизу, вдоль речки, вокруг господствующие высоты…
Но главное даже не в этом: уж очень от этой заставы до границы с братским Узбекистаном далеко. Больше 40 километров. Когда в 1990-х здесь на готовом месте размещали заставу, это можно было понять: не было у пограничников ни денег, ни времени на выбор мест, вот и занимали детские лагеря да турбазы. Но теперь пора бы реальные места для дислокации подбирать…
Но нет. Никто турбазу освобождать не собирается, и ущелье, где она расположена, без всяких на то юридических оснований заперто для граждан страны, которую пограничники и защищают. Заперто так, что снизу туристов не пропустят, а вот со стороны сопредельной в верховья ущелья пробраться не сложно, и не узнают об этом господа-пограничники.
Кстати, никакой погранзоны дальше 50 метров от столбов в области нет (сам в акимате узнавал), а потому в ущелье пропускать обязаны… Но для кого у нас законы писаны?

ПРИШЕСТВИЕ АРАБОВ
Сайрамское ущелье – самое красивое в Южно-Казахстанской области, окружено горами, высота которых переваливает за четыре тысячи метров, со склонами, покрытыми арчовыми лесами. Оно всегда притягивало к себе любителей природы. Здесь же еще со времен СССР проводились масштабные альпиниады.
И сейчас сюда едут любители гор не только со всего Казахстана, но и из России. Только поездка эта теперь может закончиться ничем…
40 гектаров земли посреди ущелья взяли в аренду некие арабские шейхи, обнесли их оградой, которая могла бы сделать честь любому объекту ГУЛАГа. Построили внутри этой ограды несколько безвкусных на вид, но, по слухам, исключительно роскошных внутри коттеджей и объявили, что пропускать через эту территорию никого не будут.
Над входом в Сайрам-Угамский национальный парк висит вывеска с надписью: “Въезд строго запрещен”. Южно-Казахстанская область, июнь 2011 года.Парадокс в том, что всё это – земля Сайрам-Угамского национального парка, за пребывание на территории которого мы, граждане Казахстана, платим. Идет эта оплата – в теории – на содержание в порядке туристических троп и переправ через речки, а также на уборку мусора…
Но по тропам пройти не получается. Арабы обязаны были сделать вокруг своего кемпинга обходную тропу, но делать они этого, похоже, и не собираются. Ущелье перекрыто. В среде шымкентских туристов циркулируют упорные слухи, что 40 гектаров арабам мало и они упорно стремятся взять в аренду всё ущелье, а это еще 30 тысяч гектаров.
Так для кого же в этом случае национальный парк? Шымкентские туристы обрывают телефоны журналистов, с одной просьбой: сделайте что-нибудь! Журналисты запрашивают акимат и руководство национального парка, но вразумительного ответа не получают.
В этом году в ущелье с большим трудом удалось провести международную альпиниаду. Только вот пропустили на нее далеко не всех. В списке не оказалось даже одного из спонсоров этого мероприятия.
Под угрозой проведение традиционного бардовского фестиваля «Я сердце оставил в горах».
Кто сможет повлиять на иностранных захватчиков? По-другому этих людей назвать сложно. Вопрос открыт. Власть молчит. Туристы готовятся к проведению акций протеста.
На сегодняшний день свободный доступ сохранился только в два из пяти популярных у шымкентских туристов ущелий хребта Каржантау. Не буду их называть, а то, глядишь, и там кто-нибудь вход в горы перекроет.

28.06.2011 18:40 Радио Азаттык
http://thenews.kz/2011/06/28/855881.html